|
Поиск залежей того или иного минерала удобно вести в скоплениях окатышей вдоль речных берегов. Такие окатыши обычно округлые, но иногда среди них попадаются угловатые камешки. Если удастся найти угловатый камешек требуемого минерала, то нужно приступать к поискам ближайшего оврага или обрыва, откуда был вымыт дождями этот образец. Так, шаг за шагом, мастер открывает для себя обнажение, богатое ценным сырьем для своих поделок.
Осмотр осыпей, склонов и обрывов всегда ведут снизу вверх. Особое внимание уделяют горизонтам желваков, т. е. тонким прослойкам, которые насыщены конкрециями и другими скоплениями минералов. Здесь можно найти не только массу окаменелостей, но и немало ценных образцов замечательных поделочных камней.
В оврагах, где долго стоит вода, работы ведутся только в сухую погоду, спустя несколько дней после дождя. Наиболее продуктивны поиски в верхней части оврага, которая восходит на какой-нибудь холм. Здесь разрез проходит сразу через несколько слоев и предоставляет в распоряжение мастера богатый каменный материал.
Следует избегать обнажений, где взгляду доступна только однородная и одноцветная масса отложений. Эти слои редко представляют интерес, гораздо более привлекательна пестрая серия, сложенная рядом четко различимых прослоек. Пестрота окраски свидетельствует о частой смене режима накопления осадков в прошлом, поэтому здесь можно найти образцы различных пород минералов.
Собирая образцы на обнажении, нужно передвигаться вперед не по прямой линии, а серпантином. От этого заметно повышается эффективность поисков.
Некоторые начинающие мастера совершают большую ошибку, когда, обнаруживая на обнажении псевдофоссилии, спешат выбросить их. Псевдофоссилии — это сросшиеся минералы, внешне напоминающие останки живых существ. Подобные скопления минералов не представляют интереса для профессионального палеонтолога, но для мастера являются ценной находкой, в особенности кристаллы дендрита, похожие на окаменевшие веточки папоротника.
Профессиональные палеонтологи для транспортировки окаменелостей используют ящики-монолиты. Мастеру-непрофессионалу можно посоветовать транспортировать свои находки следующим образом: образцы заворачивают в газетный лист и укладывают в рюкзак, обложив со всех сторон соломой. Аналогичным образом перевозятся большие куски цветных камней, пригодных для поделок и составления рисунка «брекчия». Для освобождения окаменелостей от пустой породы бывает полезно использовать ручной отбойный электромолоток. Однако время его использования ограничено: допустимо непрерывно эксплуатировать его не более получаса, иначе мотор электроинструмента перегреется. Желательно обрабатывать таким молотком только наиболее сложные участки, где работа с обычным зубилом затруднительна.
Облицовка больших поверхностей ракушечником уместна на веранде или в летней кухне, поскольку этот материал великолепно поглощает избыточное тепло в помещении и поддерживает температуру ниже, чем на улице. Естественно, зимой окна на веранде и летней кухне придется держать плотно закрытыми, чтобы не охлаждать помещение.
Толщина крупных каменных кусков под рисунок «брекчия» не должна превышать 60% от толщины слоя мозаичного покрытия. Использовать более крупные камни в мозаике, как показала практика, нерационально. Мелкие и средние обломки при этом будут иметь размеры порядка 1,5—2 см.
Весьма удобны при некоторых видах шлифовки поделочного камня и готовых мозаичных покрытий абразивные пасты, которые можно приготовить самостоятельно из так называемых абразивных зерен. Для приготовления такой пасты в качестве связующего вещества лучше всего использовать технический вазелин.
Шлифовальный камень изготавливается, как правило, из наждака или искусственного песчаника. Оселки из песчаника применяются для обработки материалов не тверже кальцита (3 единицы по Моосу), а наждачные камни для обработки остальных, более прочных материалов (до 6 единиц по Моосу).
Желательно использовать абразивные круги (шлифовальные машины) с упорными устройствами или сделать такое устройство самостоятельно. Оно поможет мастеру избежать резких движений при шлифовке камня. Чтобы электрошлифовальные станки и машины служили долго, их подшипники необходимо регулярно, каждые 3—4 месяца, смазывать специальными гелями или твердыми смазками.
Шкурки для шлифования каменной поверхности различаются на несколько видов в зависимости от сорта абразивного материала и размеров частиц. По виду материала принято различать шкурки «С», «KB», «КР» и т. д. (т. е. со стеклянными, кварцитовыми, кремниевыми частицами). Домашние мастера обычно отдают предпочтение наждачным, кварцитовым, кремниевым, корундовым и карбокорундовым шкуркам. Кварцит и кремний используются при работе с мягкими материалами (1—3 единиц по Моосу), наждак — с более твердыми (4—5 единиц), а корунд и карбокорунд — с мраморами и гранитами.
Номером шкурки обозначается размер нанесенных на нее абразивных частиц. Наиболее грубыми, с крупными частицами, являются шкурки № 80—100. Их мастер использует только при начальной обработке. Чаще всего приходится прибегать к шкуркам №25—80. Обычно окончательная доработка осуществляется шкурками № 10—15. Ненужно выбрасывать долго использовавшиеся крупнозернистые шкурки, поскольку они вполне сойдут за средне- и мелкозернистые.
Следует знать, что крупнозернистые шкурки, несмотря на грубость зачистки, позволяют весьма быстро обработать довольно большую площадь. Их допустимо использовать, когда время поджимает, а особо тщательной обработки поверхности минерала не требуется. В результате шлифования недостаточно затвердевшего мозаичного раствора на поверхности покрытия нередко возникают раковины. Они устраняются путем шпатлевания с последующим повторным шлифованием обработанного участка.
Прошпатлеванные участки мозаичного набора удобнее всего зачищать не шкуркой или абразивом, а пемзой.
Сохранить мозаичное покрытие от разрушительного воздействия среды можно путем покрытия его защитным прозрачным слоем. Для этого лучше всего использовать лаки; олифа не совсем подходит для этих целей. При внутренних работах можно применять спиртовые лаки, в первую очередь шеллачные. Мозаичный набор снаружи дома подвергается более интенсивному воздействию среды, а потому активнее разрушается. Чтобы сохранить его в целостности, предпочтение следует отдать влагостойким гексафталевым лакам для наружных работ. Наносить их на обрабатываемую поверхность рекомендуется в два слоя.
При мозаичных работах мастера часто используют эпоксидный клей. Чтобы он быстрее схватывался, в его составе должно быть достаточное количество отвердителя. Приготовить клей с оптимальным соотношением составных частей можно следующим образом: смолу заливают в спичечный коробок, заполняя его наполовину; затем поверх смолы наносят по капле отвердитель так, чтобы он покрыл сплошной пленкой всю смолу; как только смола скроется под слоем отвердителя, вещества перемешивают. Теперь клей готов к использованию.
Если мастеру приходится сверлить каменную поверхность после лощения и полировки, то на место будущего отверстия следует нанести каплю канцелярского клея размером с однокопеечную монету. Когда клей высохнет, кернером намечают отверстие и сверлят. Сухой клей поможет предотвратить появление трещинок на полированной поверхности минерала при сверлении. Остатки клея осторожно соскабливают ножом.
Мелкие элементы неудобно фиксировать во время сверления. Проблема решается сама собой, если положить камень в заранее приготовленные деревянные колодки, сквозь которые выбрано отверстие требуемого или немного большего диаметра. Такие колодки представляют собой две чурки, между которыми удобно зажимать пришлифованный с двух сторон камешек. Когда камень уложен в колодки, чурки скрепляются бечевкой или резинкой. Чтобы не сверлить лишний раз стены, облицованные мозаичной плиткой, можно использовать художественно выполненную систему стержней («решетка») или деревянных перекладин («лесенка»), которые крепятся к мебели. Если подвесить такую систему к настенному шкафу, то потом на нее можно будет прикрепить подвеску для кухонной утвари, держатель для полотенец, отрывной календарь, комнатный термометр и многое другое. Система выполняется из гнутых стержней или сколоченных деревянных перекладин. Можно сочетать перекладины с прутьями, разнообразив их геометрическую композицию наклеенными деревянными квадратиками.
Нежелательно во время выполнения мозаичного набора на парафине работать без резиновых перчаток. Расплавленный парафин имеет невысокую температуру, поэтому многие не видят необходимости беречь руки. Однако его тонкая пленка на подушечках пальцев остывает медленно, отчего пальцы постепенно теряют чувствительность, а это является помехой для мозаичника при выполнении набора.
Немаловажным для мастера является вопрос о количестве инструментов. При выполнении большинства видов отделочных работ (облицовка стен, укладка полов, садовые работы) обычно требуется иметь при себе следующее количество инструментов:1 ручной совок, 2 стальные гладилки, 1 макловицу или мягкий веник, 1—2 ручные трамбовки, 1 стальную гребенку, 1 рейку-правило, 1 грабли, 2 совковые лопаты разной вместимости.
Перед началом работ мастеру полезно заранее оценить предстоящий расход материалов. Обычно на 10 м2 мозаичного пола затрачивается: 220 дм3 (л) цементного раствора марки М200 и 150 дм3 мозаичного раствора с крошкой.
Очевидно, что расход минерального сырья (породы) при приготовлении мозаичных растворов также неодинаков в различных случаях. Тем не менее, и здесь можно указать на некоторые усредненные нормы. Принято считать, что на каждые 150 дм3 мозаичного раствора в среднем уходит от 100 до 130 дм3 породы. Желательно заготавливать каменную крошку в количестве 55 дм3 на каждые 5 м2 мозаичного пола. Мозаичная плитка может отслаиваться из-за того, что укладывалась запыленной или на не очищенное от пыли основание, а также из-за избыточного тепла в помещении. Отслоившиеся плитки удаляют вместе с прослойкой, освободившееся место расчищают и смачивают водой. Чтобы приклеить новые плитки, необязательно вновь разводить цементный раствор, можно использовать в качестве клеящего состава битумные мастики, смолы (эпоксидную, карбамидную) и т. п. Ремонтируемое место необходимо тщательно обеспылить, прогрунтовать (например, клеем ПВА) и просушить.
Работая с кислотой, мастер-мозаичник обязан запастись небольшим количеством соды или другой слабой бытовой щелочи. В том случае, когда кислота попадает на одежду, вещи, инструменты, рабочий стол и т. д., мастер присыпает это место щелочью, чтобы нейтрализовать кислоту. Одежду, на которую пролилась кислота, желательно сразу же снять с себя. Помещение, в котором была пролита кислота, необходимо хорошо проветрить.
Качество и прочность мозаичного покрытия во многом зависят от жирности цементно-песчаного раствора, на котором производится облицовка. Жирный цемент жидкий и текучий, он содержит мало песка. На таком растворе террациевое покрытие часто отслаивается. Сделать смесь средней жирности можно с помощью добавления песка. Тощий цементно-песчаный раствор, в котором много песка, используется нечасто.
Для приготовления цементного и мозаичного растворов мало подходит вода из природных источников, поскольку ее реакция часто бывает кислой (водородный показатель рН составляет меньше 4—7). Кроме того, в такой воде масса вредных примесей, препятствующих твердению вяжущего вещества. Для подобных целей следует использовать водопроводную воду.
Чтобы мозаичные полы не бучились, в помещении, где производились работы, первые несколько дней после укладки необходимо поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим. В сухую погоду (либо в случае, если мозаичные полы укладывались на открытой площадке) для предотвращения быстрого влагоудаления из декоративного покрытия его рекомендуется посыпать3-сантиметровым слоем влажных древесных опилок или покрывать влажной рогожей (мешковиной). Если мастер-мозаичник планирует использовать в работе имеющуюся в продаже каменную крошку, то он должен знать, что она классифицируется по крупности и назначению на фасадную крупную (ФК), фасадную мелкую (ФМ), мозаичную крупную (МК), мозаичную среднюю (МС) и мозаичную мелкую (ММ). Размеры каждого из названных видов следующие: ФК — от 0,5 до 2,5 мм, ФМ — менее 0,5 мм, МК — от 1 до 1,5 см, МС — от 0,5 до 1 см, ММ — от 2,5 до 5 мм.
Оригинальным решением в ландшафтном дизайне является сооружение на земле каких-либо нехитрых композиций из крупных камней на фоне мозаичного набора. Например, небольшая тропинка, выполненная с элементами мозаики, может пересекать каменный лабиринт, т. е. группу выложенных по спирали красивых крупных рельефных камешков.
Интарсия применяется не только при обработке каменных, но и деревянных поверхностей, когда в выбранные углубления в древесине помещаются мозаичные элементы. Художественно ценным и оригинальным решением является совмещение деревянных и каменных элементов. Например, листочки и побеги в рисунке можно выполнять из дерева, а плоды, бутоны и цветы — из камня.
Верным помощником мозаичника при составлении мозаичных узоров является непопулярная ныне игрушка калейдоскоп. Посредством калейдоскопа можно подобрать порядка 500 млрд. различных орнаментов. Поскольку внутрь игрушки помещены сходные с обломками пород и кристаллов цветные стекла, то почти все их комбинации пригодны для воплощения в каменной мозаике.
Опыт мозаичников подсказывает, что прожилки между брекчией лучше всего окрашивать с учетом цвета камня. Поэтому пигменты должны подбираться следующим образом. Для прожилок в белом камне берется сажа, добавляемая в тесто в количестве 10%. Для окрашивания прожилок в сером камне требуется смесь из 10% сажи и 2—3% ультрамарина. На черном фоне хорошо смотрится охра золотистая (7%). Красный и розовый фон могут оформляться прожилками из разбеленного цемента. Песочные и желтые цвета камня требуют прожилок из мумии (10%). Чтобы облицовочные плиты из природного камня не отваливались от стены, их крепят специальными распорками и пр. Удобно вдоль линии намеченных на стене швов ввернуть на дюбелях шурупы, чтобы последние выступали на высоту, равную толщине облицовочного слоя. Затем, когда плиты будут посажены на раствор, между шурупами каждого горизонтального ряда можно натянуть прочную проволоку, которая станет удерживать плиты до тех пор, пока цементная прослойка не наберет достаточной прочности (2—3 дня). После этого проволока снимается, а шурупы закрываются при заполнении швов мозаичной массой.
Уклон полов мастер-мозаичник определяет после укладки каждых 2—3 м2 поверхности, используя контрольную рейку с уровнем. Величина уклона не должна превышать 0,2%. Ширина швов между «литками и величина уступов между ними проверяется стальным метром после укладки каждых 2—3 м2 поверхности. Эти величины не должны превышать 1—2 мм.
Существует несколько марок цементов. В ходе приготовления прослойки — раствора, наносимого на основание и служащего для приклеивания декоративного покрытия — применяются цементы следующих марок: для облицовки полов и заполнения швов — М150, М200, М300; для сухих смесей для плиточных работ т— М300, М400, М500. Следует также учесть, что используемый при приготовлении мозаичного раствора цемент должен быть маркой ниже, нежели цемент, используемый при приготовлении раствора для подстилающего (выравнивающего) слоя.
Кроме портландцемента, при приготовлении облицовочных (плиточных) растворов допустимо использовать глиноземистый цемент и шлакопортландцемент. Первый применяется для получения химически стойкого раствора, а второй для приготовления сухой растворной смеси.
В холодное время года (при температуре около 0 °С) цементный раствор под прослойку (слой, поверх которого выкладывается декоративное покрытие) готовится со специальными морозостойкими добавками-пластификаторами. Декоративное мозаичное покрытие можно наносить и выдерживать только при температуре не ниже +10 °С. Деревянную трамбовку можно изготовить самостоятельно. Для этого из доски вырезается квадрат размерами 40 х 40 см. Рабочую сторону трамбовки обрабатывают рубанком с двойным ножом, затем циклей и шлифуют шкуркой № 10. Ручка трамбовки (в качестве нее можно использовать черенок для лопаты) крепится к доске с помощью двух металлических уголков, которые приворачиваются шурупами.
Напильники и надфили, забитые каменной пылью, очищают с помощью частой металлической щетки. Остатки пыли после чистки удаляют, погружая инструменты в теплую мыльную воду на 10—15 минут, а затем промывая под струей холодной воды. Очищенный инструмент обтирают ветошью, хорошо просушивают (во избежание образования ржавчины) и только после этого убирают на место.
Для очистки засаленной и запыленной поверхности абразивного камня его обильно смачивают водой, намыливают и выдерживают в течение нескольких минут (до 10). Затем мыльную пленку снимают металлической щеткой, а камень насухо вытирают.
По завершении мозаичных работ инструменты чистятся, приводятся в порядок и убираются на место. Чистят инструмент обычно сухой ветошью. Рабочие, в особенности режущие части можно протирать спиртом. Зубчатые передачи, подшипники, червяки (детали с винтовой нарезкой) промазываются смазками.
Хранить инструменты на полках следует рукоятками вперед. Это поможет избежать травм во время быстрого поиска нужного приспособления, когда человек берется за инструмент почти не глядя. Мелкие зубила, надфили и скребки лучше всего держать в сумке для инструментов, снабженной специальными кармашками. Редко используемые принадлежности рекомендуется связать вместе бечевкой.
Есть много способов избавиться от каменной пыли. Во время сверления вертикальных поверхностей, облицованных мозаикой, удобно использовать жестяную или пластиковую банку, в стенках которой проделаны крупные отверстия. Через эти отверстия пропускается сверло дрели, затем банка крепится пластилином к стене, и мастер приступает к работе. Пыль со сверла ссыпается в банку и не разлетается по комнате. В мастерской будет легче убираться, если постелить под рабочий стол и вокруг него газетные листы, смоченные водой. В этом случае каменная пыль будет «прилипать» к бумаге, а не разлетаться по комнате. Однако такой способ приемлем только при выполнении ручных работ. Если же в работе используется электроинструмент, то делать этого ни в коем случае нельзя.
Уборку каменной пыли и мелких крошек удобно производить пылесосом, оборудованным емкостью для улавливания каменного мусора. Емкость можно изготовить из старой канистры. Для этого рядом с горлышком вырезается еще одно отверстие, в которое закрепляется шланг пылесоса, снабженный частой сеткой из плотной ткани, лески и пр. На горлышко надевается шланг с насадкой для сбора пыли. Когда пылесос работает, по трубе в канистру засасывается каменный мусор, который не может попасть в шланг пылесоса, а оседает на дне канистры.
|
|
