|
Мощение дорожек на участке выполняется главным образом с применением современных материалов: вибролитных и вибропрессованных плиток, вакуумированного и силикон-акрилового бетона, полимерных матов и т. д. Однако стоит заметить, что такие высококачественные и надежные материалы пригодны в основном для прокладки путей от въездных ворот к гаражу и парадному входу, тогда как на остальной территории участка,
в особенно среди растительности, они смотрятся излишне торжественно.
Более естественно смотрятся широкие и удобные дорожки с мозаичным покрытием для прогулок перед домом, по саду и между клумбами .
Ширина такой дорожки составляет 1,5—2,5 м. Для нее выкапывается траншея соответствующей ширины и глубиной 0,6 м. В нее засыпается слой мокрого песка толщиной 3 см, затем выкладывается щебенка, которая тщательно утрамбовывается.
На нее наносится цементный раствор и устанавливается кирпичная кладка. Поверх нее укладываются на цементном или бетонном слое готовые мозаичные плиты с рисунком «брекчия» либо выливается мозаичный раствор с крупными фракциями. Перед тем как поставить плиты, цемент (бетон) разравнивают гладилкой. Плиты после выкладки также утрамбовываются. Швы между плитами и собственно их поверхность, равно как и поверхность застывшего мозаичного раствора, желательно покрыть силиконовым герметиком. Это бесцветное защитное вещество наносится на мозаику посредством валика.
Естественный вид имеют также мощеные покрытия узких дорожек с замаскированной мозаикой, напоминающих тропинки в лесу, которые были протоптаны дикими животными. Такие искусственные тропинки необходимы в узких, маленьких по площади участках сада и близ ограды, поскольку в таких местах человек чувствует себя дискомфортно из-за внезапного уменьшения пространства, а извивающиеся «дикие» дорожки создают визуальную иллюзию простора.
Для приготовления одной такой маленькой тропки, создающей этот полезный оптический эффект, мастеру потребуется не более 50 крупных плоских камней из песчаника. Наружная часть этих камней должна быть пришлифована. Для тропинки прорывают траншею глубиной порядка 20—30 см, в которую насыпают 5-сантиметровый слой крупного песка, после чего засыпают небольшим количеством щебенки и утаптывают или утрамбовывают специальной трамбовкой. Следующий слой поверх щебня выкладывается очень неравномерно, толщина его колеблется от 3 до 5 см. В этот слой вводят крупные камни, погружая их заподлицо с окружающим гравием. А потом неровности тропинки засыпают гравием, так что из-под него местами просматривается мозаика, гармонирующая с крупными каменными блоками. Наиболее стойкую иллюзию большого пространства создают дорожки, изгибающиеся по дуге.
Поэтому, прежде чем копать произвольную траншею, мастер должен наметить основные дуги, по которым пройдет его дорожка. Чтобы начертить ровную дугу, пользуются самодельным веревочным циркулем. Для этого берется веревка с такой длиной, которая равна радиусу требуемой дуги. С одной стороны к веревке привязывается колышек, а с другой — небольшая, остро заточенная палочка-чертилка.
Чертилку ставят у предполагаемого начала тропинки, а веревку протягивают параллельно какому-нибудь ограждению, линии посадок, кромке водоема и т. п. Когда веревка будет полностью натянута, в этом месте колышек вбивают в землю, а чертилкой проводят дугу до определенной точки.
Далее, зафиксировав чертилку в этой точке, колышек переносят на новое место, чтобы продолжить тропинку по новой дуге, и ориентируются при этом на окружающую обстановку, Причина неожиданной реакции человека на эти дуги, оформленные природными камнями, состоит в том, что их изгибы отвлекают наш взгляд от жестких границ, созданных человеком.
Также в небольших уголках сада с неровным рельефом, выгодно подчеркиваемым растительностью и лестницами, тоже можно устроить дорожку. Она будет ступенчатой, т. е. включать в себя лестницы, и на горизонтальных, выровненных участках играть роль ступенчатого перехода/Ступени выполняются кирпичными, из купленных или самостоятельно вытесанных блоков песчаника площадью 50 х 80 см каждый.
Под такую ступенчатую дорожку в склоне холма выкапывается траншея глубиной 40 см. Границы траншеи, а значит и будущей дорожки, определяются по шнурам, натянутым между вкопанными в землю колышками. Она на 2—3 см заполняется песком, после щебенкой. Когда щебень утрамбовывается на участках, где будут поставлены ступени, выкладывается бетонный или песчано-цементный раствор (1 часть сухого цемента на 6 частей мокрого песка). Он разравнивается граблями и после разглаживается стальными гладилками. Раствор кладут в два слоя, равных по толщине подобранным для лестницы плитам. Один слой шире другого на ширину 1 ступени, и получившееся бетонное основание имеет вид небольшой лестницы. Сначала устанавливаются плиты нижней ступени, а после — верхней.
Траншея ступенчатого перехода после того, как была заполнена щебенкой, заливается мозаичным раствором. Он выкладывается от середины к краям, поднимается по ним и образует небольшой бордюрчик по бокам будущей дорожки. При этом полностью ступенчатый переход смесью не заливается, остается еще слой мощностью 2 см, в который засыпается покрытие из органических материалов — опилок или толченой коры, немного смешанных с грунтом.
Обратим внимание на длину ступенчатых переходов. Обычно такие дорожки на пологих склонах имеют от 3 до 4 лестниц на всем своем протяжении. Следовательно, ступенчатых переходов — почти горизонтальных участков дорожки между лестницами — будет 2 или 3. В последнем случае самый нижний из них должен быть длиннее всех остальных, а средний длиннее верхнего. Аналогично при сооружении дорожки из 2 ступенчатых переходов — нижний будет длиннее. Этот прием позволяет визуально увеличить длину и крутизну дорожки.
Наметим, что самостоятельно выполненные сооружения на участке смотрятся гораздо лучше, будучи украшенными каменной мозаикой, чем изготовленные строителями по образцу. Каменная крошка на них выглядит более естественно, а также они гораздо эффектнее сочетаются с прочими мозаичными наборами в общем комплексе декоративного оформления участка. Приведем в качестве примера такого сооружения наиболее простой в техническом плане и в то же время эстетически красивый самодельный фонтан.
Он выполняется в виде маленького порожистого водопада. Опорной деталью такого искусственного водопада будет служить стенка, выложенная плиткой в сочетании с мозаичным узором либо исключительно мозаикой. К такой стенке крепятся с незначительным интервалом (в среднем 50 см) два покупных стенных вазона с плоской задней стенкой. Под ними ставится напольный вазон — вместительный горшок, куда будет стекать вода из верхних вазонов через специально проделанные напильником отводные желобки.
Все три вазона обкладываются мозаикой, нижний обустраивается изнутри как кадка для мини-пруда. Этот искусственный водоем, который для красоты заселяется водными растениями (кувшинками, ряской, стрелолистом, ирисами и пр.), ставится на каменную плиту.
Стенка устанавливается в саду рядом с домом; проще всего ее вкопать в землю и подпереть сзади досками. Спереди стенку будет подпирать плита, служащая основанием для нижнего вазона.
С задней стороны стенки проведена водопроводная трубка, соединяющая насос в нижнем сосуде с верхним горшком. Насос станет поднимать воду в верхний вазон, а оттуда она будет сама стекать вниз через желобки. К месту установки водопада требуется провести электричество, чтобы можно было подключить насос. Почву вокруг водопада можно полукругом обложить булыжниками, промежутки между которыми будут заполнены мозаичным раствором.
|
|
