|
В отличие от импортных отопительных приборов чугунные радиаторы отечественного производства требуют обязательной протяжки межсекционных соединений и дополнительной покраски, предшествующей установке. Именно с этих работ и начинают монтаж чугунного радиатора.
Последовательность монтажа чугунного радиатора:
1. Группирование секций.
В соответствии с проектом чугунные радиаторы разбирают на секции. Для этого радиатор закрепляют на верстаке и в открытые ниппельные отверстия вставляют 2 радиаторных ключа. С одной стороны радиаторный ключ имеет ушко для ручки, с другой - плоскую отвертку, ширина которой должна позволить ей свободно проходить сквозь ниппельные отверстия и упираться в их внутренние выступы. Оба радиаторных ключа вставляют на соответствующую глубину в верхнее и нижнее ниппельные отверстия. Дабы предотвратить перекос секций, ниппеля необходимо развернуть одновременно, поэтому данную операцию должны выполнять два человека. С разных сторон радиатора ниппеля имеют разную резьбу, что влияет на направление вращения радиаторного ключа. Если отсоединение секций производят с той стороны, где ниппель имеет левую резьбу, ключ необходимо вращать вправо; если разборка радиатора происходит со стороны правой резьбы, то радиаторный ключ вращают влево.
Собственно группировку секций начинают с того, что соединяемые секции укладывают на верстак, и ниппели смазывают олифой. После этого надевают прокладки и вручную ввинчивают ниппели на 1 -2 нитки резьбы. Окончательное завертывание ниппелей производят при помощи обоих радиаторных ключей одновременно. Направление вращения ключей также зависит оттого, с какой стороны группируют секции: со стороны секции с правой резьбой ключ вращают влево, со стороны секции елевой резьбой — вправо.
2. Гидравлическое испытание радиатора.
Гидравлическое испытание собранного радиатора осуществляют на специальном стенде. Радиатор подключают к гидравлическому прессу и заполняют водой, предварительно выпустив весь воздух из прибора. Под действием пресса в радиаторе создают требуемое давление (от 4 до 8 кгс/см2). Если стрелка манометра гидравлического пресса во время испытания начнет падать, значит, секции свернуты плохо или в них имеются трещины. В этом случает нужно подтянуть радиаторными ключами ниппели или заменить бракованные секции. Небольшие трещины можно заделать эпоксидным клеем. В некоторых случаях небольшую течь в местах соединения секций можно устранить заменой прокладок.
3. Грунтовка и окраска радиатора
4. Установка радиатора
Чаще всего радиаторы устанавливают под окнами в соответствии со следующими требованиями:
— ребра радиатора должны быть строго вертикальными;
— отклонение центра отопительного прибора от центра оконного проема не должно превышать 2 см;
— расстояние от верхней горизонтальной плоскости радиатора до подоконной доски должно быть не менее 5 см (это необходимо для удобства ухода, ремонта и демонтажа прибора);
— расстояние от отопительного прибора до пола - не менее 6 см (для удобства уборки пола под прибором);
— расстояние между отопительным прибором и стеной определяется в зависимости от толщины и материала стен, а также от способа установки радиатора.
Все отопительные приборы в одном помещении следует располагать на одном уровне!
Перед навеской радиатора рекомендуют сделать разметку отверстий для кронштейнов. Для этого из тонкой фанеры изготавливают специальный шаблон, размеры которого должны немного превышать размеры монтируемого отопительного прибора. В шаблоне, в местах крепления кронштейнов, на одной горизонтальной линии в верхнем и нижнем рядах условных секций сверлят отверстия. Количество кронштейнов на один отопительный прибор определяют из расчета, что на каждый 1 м2 нагревательной поверхности радиатора должен приходиться 1 кронштейн. После этого шаблон по отвесу устанавливают под окном на то место, где планируется повесить отопительный прибор, В стене на месте отверстий шлямбуром пробивают гнезда, которые затем просверливают, убрав шаблон. Размер гнезд должен позволять свободно вставить кронштейны на глубину не менее 12 см и замуровать их цементным раствором.
Для обеспечения прочной фиксации кронштейнов в цементном растворе рекомендуют изготовить второй шаблон. Его делают из куска доски и отрезка стальной арматуры и вставляют в месте выхода кронштейнов из цементного раствора, до его застывания. После застывания цементного раствора шаблон убирают. Использование такого шаблона помогает предотвратить искривление вставок кронштейнов после затвердевания цементного раствора.
Особенности монтажа труб из разных материалов
Стальные трубы соединяют между собой двумя способами: на резьбе (муфтовое соединение) или сваркой. Трубопроводы из оцинкованных труб, как уже упоминалось, можно монтировать только при помощи муфтовых соединений, так как во время сварки происходит разрушение цинкового слоя, что делает оцинкованные трубы практически беззащитными перед коррозией! Муфтовое соединение труб - процесс достаточно трудоемкий и дорогостоящий, так как требует приобретения многочисленных соединительных элементов и специальных инструментов. При этом резьбовые соединения не слишком надежны.
Монтаж медных труб производится более легко и быстро, чем стальных, так как медные трубы отличаются высокой пластичностью, легко режутся и гнутся. Соединение медных труб выполняют одним из трех способов:
1. при помощи обжимных фитингов (резьбовое соединение);
2. при помощи прессованных фитингов (пресс-соединение);
3. при помощи капиллярной пайки.
Первый способ - самый распространенный и самый легкий - не допустить перекоса труб в местах соединения. Второй способ - самый молодой, который, наконец-то, достиг и России. Третий способ - самый трудоемкий, требующий наличия специального оборудования и опыта в обращении с горелкой. С другой стороны, капиллярная пайка - и самый надежный способ соединения медных труб. В результате пайки получают ровные и аккуратные швы, выдерживающие температуру теплоносителя до 150'С и рабочее давление до 10 бар. Пресс-соединения также отличают высокая надежность, да и выполнение одного прессованного соединения занимает меньше времени, чем капиллярная пайка или выполнение муфтового соединения. Самым дорогим и одновременно ненадежным оказывается муфтовое соединение. Стоимость компрессионных фитингов на порядок выше прессованных.
При скрытом монтаже медных труб их рекомендуют по всей длине (!) обернуть упругим материалом, защищающим от трения, но не препятствующим температурной деформации труб.
Монтаж пластиковых труб зависит от вида полимера. Так, трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена соединяют при помощи соединительных элементов, поливинилхлоридные трубы склеивают, а трубы из полипропилена и полибутена сваривают горячим воздухом с использованием разнообразных фитингов. Большинство производителей пластиковых труб предлагает и широкий выбор соединительных деталей, а также специальные инструменты, с помощью которых можно легко и быстро собрать пластиковый трубопровод. Некоторые фирмы дают инструменты в прокат. В общем, при создании пластикового трубопровода рекомендуют использовать трубы и соединительные элементы одной фирмы, что послужит дополнительной гарантией надежности и долговечности отопительной системы.
Монтаж металлополимерных труб также является несложным и достаточно приятным занятием. Требования к монтажу трубопроводов из МПТ ниже, чем к пластиковым и тем более стальным сетям: плюсовая температура воздуха да простой инструмент. МПТ легко гнутся и принимают новую форму, но при этом, в отличие от пластиковых труб, не стремясь вернуться в прежнее положение. Это позволяет в несколько раз снизить количество фиксаторов. С другой стороны, алюминиевая фольга во время монтажных работ подвергается серьезной деформации вследствие неоднократного изгибания.
Соединяют металлопластиковые трубы двумя основными способами: при помощи обжимных и прессованных фитингов. Фитинги для обжимных соединений дешевле, но и срок их службы короче. Причина недолговечности обжимных соединений - в разнице коэффициентов линейного расширении полимеров и металла. Именно поэтому достаточно быстро вы обнаружите, что система отопления в местах соединения труб дала
течь. Фитинги для пресс-соединений не имеют резьбы. Стоят они недешево и требуют специального инструмента, однако вероятность протечек при грамотном монтаже стремится к нулю. Использование в качестве соединительных элементов фитингов типа ниппель-гайка с резиновыми кольцами является палкой о двух концах. Облегчая и удешевляя процесс соединения труб, резиновые кольца не могут дать гарантию надежности стыков.
Монтаж трубопровода из асбестоцемантных труб осуществляют при помощи муфт и резиновых уплотнителей. В результате образуется подвижный стык, снимающий проблемы тепловой деформации и деформации от просадки грунта.
|
|
