|
Сложность правки листового металла зависит от того, какого типа дефект имеет лист металла — волнистость кромки, выпуклость или вмятину в середине листа или и то и другое одновременно.
Во время правки выпуклости нужно наносить удары, начиная от края листа по направлению к выпуклости. Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что самые сильные удары наносятся по тому месту, где выпуклость наибольшая — в результате на выпуклом участке появляются небольшие вмятины, которые еще более деформируют и без того неровную поверхность. Кроме того, металл в таких случаях испытывает очень сильную деформацию на разрыв. Поступать нужно совсем противоположным образом — удары должны становиться слабее, но чаще по мере того, как правка приближается к центру выпуклости. Лист металла нужно постоянно поворачивать в горизонтальной плоскости, чтобы удары равномерно распределялись по всей его поверхности.
Если лист имеет не один выпуклый участок, а несколько, нужно сначала свести все выпуклости в одну — для этого наносят удары молотком в промежутках между ними. Металл между выпуклостями растягивается, и они объединяются в одну. Затем нужно продолжать правку обычным способом.
Если середина листа ровная, а края искажены волнами, то последовательность ударов при правке должна быть противоположной — их следует наносить, начиная от середины и продвигаясь к изогнутым краям. Когда металл в середине листа растянется, волны на его краях исчезнут.
Очень тонкие листы невозможно править даже молотками из мягкого материала, они не только оставят вмятины, но могут и порвать металл. В этом случае для правки применяют бруски-гладилки из металла или дерева, которыми лист выглаживают с обеих сторон, периодически его поворачивая. Качество правки можно проконтролировать с помощью металлической линейки.
Тот, кто брался за правку стального листа, знает, что это работа достаточно трудная — пока выправляешь один изгиб, на листе появляются другие. Однако этого можно избежать и тем существенно облегчить свою работу. Стальной лист нужно уложить для правки не на гладкую плиту, как это обычно делается, а на плиту-подкладку со множеством мелких затупленных бугорков, равномерно расположенных на ее поверхности. Качество работы должно повыситься, а трудоемкость — снизиться. Металл под ударами резинового молотка будет, как бы сам искать свое место. При этом на листе образуются едва заметные волны, при шпатлевании и покраске они заполнятся и шпатлевка и краска будут держаться на металле очень крепко. А сами неровности после покрытия металла станут совершенно незаметными. Единственная сложность — в изготовлении требующейся плиты-подкладки. В домашних условиях ее действительно сделать трудно — бугорки обычно получают, прорезая на гладкой плите большое число взаимно пересекающихся и расположенных близко одна от другой канавок. Сделать плиту-подкладку можно на строгальном или фрезерном станке, если есть такая возможность, лучше ею воспользоваться.
|
|
