|
Каждое окно и каждая дверь имеют небольшие щели, через которые улетучивается теплый воздух и проникает холодный. Зазоры могут показаться совсем незначительными. Но 2-миллиметровая щель (по всему периметру окна) эквивалентна 10-сантиметровой дыре.
Холодной русской зимой избавиться от сквозняков можно двумя путями — установив пластиковые окна или заклеив обычные, деревянные. Заклейку следует производить в сухую погоду, когда рамы и воздух между ними содержат минимальное количество влаги.
Наружную раму обычно не конопатят и не заклеивают, так как перепад температур между улицей и помещением в сильные морозы будет настолько большим, что стекло может треснуть. Для законопачивания внутренней рамы следует использовать имеющийся в продаже готовый уплотнитель в виде полос и жгутов из мягкого материала. При необходимости можно сделать такие жгуты самостоятельно, нарезав их из поролона. После законопачивания внутреннюю раму аккуратно заклеивают.
Заклеивание производят следующим образом: кусок мыла слегка смачивают водой и натирают им полосу бумаги, которую затем плотно прижимают намыленной стороной к раме, закрывая щель.
В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы под полосой бумаги не оставалось воздуха, в противном случае после высыхания бумага будет отставать от рамы. Наклеенную полосу разглаживают чистой сухой тряпкой или рукой.
Вместо бумаги для заклейки щелей в окнах можно использовать лейкопластырь. В отличие от бумаги он легко снимается и на рамах не остается следов.
Другой способ: малярная лента на каучуковом клее. Окна можно утеплить всего за пять минут. Но весной отодрать эту ленту будет довольно сложно.
Еще можно воспользоваться полипропиленом, который продается на любом рынке. Единственный его недостаток в том, что он не способен менять форму, а щели в деревянных рамах при резком падении температуры увеличиваются.
Можно использовать бумагу с ватой, а можно и известную губчатую резину-самоклейку или поролон. Но первое подходит лишь для большого любителя имитации полезной деятельности, а второе, самоклейка, неотвратимо самоотклеивается и необратимо спрессовывается. Поэтому в последнее время рекомендуют силиконовые уплотнители. Они сохраняют эластичность и износостойкость при любой погоде наших русских зим — вплоть до -70 °С. Гарантийный срок — 15—20 лет.
Качественно уплотняют зазоры от 2 до 15 мм. Не боятся солнца и сырости.
Чтобы правильно установить силиконовые уплотнители, в оконных створках выбирается стамеской или фрезой паз шириной 3 мм и глубиной 5 мм. Пылесосом удаляются им.;»» и стружка в пазу. В него вводится силиконовый профиль диаметром от 5 до 12 мм. Крепление можно производить с помощью силиконового герметика или скобками столярного степлера.
Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) — эластичные и весьма прочные. Их можно легко самостоятельно прикрепить к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками.
Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2—5 мм. Прикрепите полосы в нескольких местах к соответствующей поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть внизу, а узкий кант — на рубце или на расстоянии 1-2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения.
Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3-5 см. Полосу потом нужно разгладить с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.
Для того чтобы избежать запотевания стекла, которое происходит в результате скопления водяного пара, следует протереть окно раствором, приготовленным из 20 частей денатурированного или обыкновенного спирта и одной части очищенного глицерина.
Добиться того же эффекта можно также, использовав соль или раствор серной кислоты, которыми наполняют стакан и ставят его между наружной и внутренней рамами.
Следует помнить, что даже небольшая трещина, имеющаяся в стекле, вызовет увеличение теплопотерь в несколько раз. Если длина трещины не превышает 10 см, ее можно замазать тонким слоем бесцветного лака, нанося его с наружной стороны. Пленка, образованная лаком, будет крепко держаться. Кроме этого, она не смывается водой и не бросается в глаза.
В том случае, если длина трещины превышает 10 см, стекло придется заменить.
Приступая к утеплению дверей, следует иметь в виду, что эта операция применима только по отношению к входной двери. Перед тем как приступить к обивке двери теплоизоляционными материалами, ее необходимо снять с петель.
Работу по утеплению начинают с укладки на наружную (а иной раз и на внутреннюю) поверхность двери теплоизолирующего материала: ватина, поролона, синтепона, пластовой ваты. Затем на него кладутся дерматин или натуральная кожа и прикрепляются с помощью декоративных гвоздей, которые можно расположить фигурно.
Другим вариантом окончательного оформления двери является обивка ее поверх теплоизоляционного материала деревянной рейкой.
Для того чтобы из-под двери не дуло, она должна плотно прилегать к дверной коробке. Если под дверью образовалась щель, устранить этот недостаток можно путем приклеивания к двери тонкого слоя поролона или войлока.
|
|
