|
Стены — основные несущие и ограждающие конструкции жилого дома. Стоимость их возведения составляет около 60% общей стоимости здания. Стены должны быть устойчивыми, жесткими и прочными, обладать требуемыми долговечностью и огнестойкостью, быть теплоустойчивыми, малотеплопроводными, достаточно звуко- и воздухонепроницаемыми. И, несмотря на такие жесткие требования, основной причиной всех теплопотерь в зимнее время являются именно стены. Следовательно, их надо утеплять. В зависимости от того, из чего возведены стены, подбираются теплоизоляционные материалы.
Качество стен, возведенных из бревен и брусьев, зависит от качественных характеристик исходного материала. Древесина, применяемая для строительства, должна быть сухой, прочной, незараженной грибком и жуками-короедами.
К утеплению таких стен следует приступать только после того, как дом окончательно осядет.
Чтобы утеплить жилье, вам понадобятся материалы с низкой или малой теплопроводностью. Теплопроводность зависит в основном от плотности, пористости и влажности материала. Для теплоизоляционных работ используют кирпич (обыкновенный или пористый), шлакобетон, шлак котельный, растворы на кварцевом и шлаковом песке, сосновую древесину (ее теплопроводность значительно ниже, чем у других пород), минеральную вату, торфяные плиты, древесные опилки, камышит, теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, пеньку, войлок, паклю или мох.
Некоторые теплоизоляционные материалы плохо горят, и потому их целесообразно использовать еще и в целях противопожарной защиты.
Пергамин (или рубероид) обладает, помимо теплоизоляционных свойств, еще и пароизоляционными. Он не дает проникнуть водяным парам в толщу перекрытий. А если конструкции не намокают, их теплопроводность не увеличивается; кроме того, отсутствие влаги препятствует появлению домового грибка.
Занимаясь утеплением жилья, следует помнить, что теплоизоляционные материалы должны плотно примыкать друг к другу, не должно оставаться никаких щелей. В крайнем случае, все щели необходимо замазать или заклеить водонепроницаемым клеем.
Теплоизоляционные материалы подразделяют на сыпучие и плиточные. К сыпучим относят шлак, керамзит, перлит и т. п. Шлак чаще всего применяют как заполнитель в штукатурных растворах или для засыпки. Он должен быть сухим, так как увлажненный может привести к образованию грибка и к ухудшению теплоизоляции. Шлак также не должен иметь различных комочков и примесей. Перед применением в растворе рекомендуется просеять его через сито с ячейками 5x5 — 7x7 мм. При засыпке допустимы шлаковые комочки размером не более 20 х 20 мм.
В штукатурке, приготовленной на шлаке, шлаковые зерна должны быть размером не менее 3 мм. Для того чтобы их получить, просейте шлак через сито с ячейками 3x3 мм, крупные камушки раздробите и просейте вторично сквозь то же сито. Затем через сито с ячейками 1x1 мм, чтобы удалить пыль.
Оставшийся шлак можно употреблять для приготовления штукатурки. Он должен быть легкий и рыхлый. Приготовить можно цементный раствор 1:6(1 часть цемента и 6 частей шлака) или цементно-известковый раствор 1 : 1 : 12 (1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 12 частей шлака). Для утепления стен штукатурьте их такими растворами с одной или с обеих сторон. Шлаковая штукатурка имеет серый или черный цвет; чтобы стены были более светлыми, накрывку выполняйте из обычного известкового раствора.
В процессе проведения конопатных работ волокнистые материалы необходимо расстилать ровным слоем, волокнами поперек паза.
Перед началом работы войлок следует пропитать специальными растворами, предохраняющими от моли, например формалином. Наиболее эффективным является применение войлока, пропитанного битумом или смолой (то есть импрегнированного). В целях предохранения сухого мха от выветривания рекомендуется мешать его с паклей.
Для забивания пакли используется специальный инструмент (конопатка), изготовленный из металла или твердых древесных пород. Существуют следующие виды конопаток:
— наборная, представляет собой плоскую лопаточку, снабженную лезвием, ширина которого составляет 100, а толщина — 5 мм;
— кривая, имеет лезвие шириной 50-60 и толщиной 5 мм, применяется для проведения конопатных работ в углах и закругленных местах;
— разбивная, оснащена лезвием клинообразной формы, имеющим ширину 30 мм, используется для расширения тесных пазов, благодаря которому облегчается закладывание в них пакли;
— дорожник, снабжен лезвием шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм, по длине которого устроен паз глубиной до 10 мм, служит для осаживания прядей пакли и придания ей валикообразной формы;
— киянка (мушель), представляет собой деревянный молоток, предназначенный для удара по конопатке, изготовленный из твердых древесных пород.
Конопатные работы можно вести врастяжку или внабор.
Конопатку врастяжку целесообразно применять для проведения работ в щелях и пазах. Прядь, сделанную из пакли, следует приставить к щели и вдавить конопаткой
или руками. Подобным образом заполняют весь паз. Затем уплотняют паклю наборной конопаткой.
Валик, изготовленный из пакли, необходимо вставить в паз таким образом, чтобы он оказался захвачен волокнами, выступающими из паза, и плотно забить.
Конопатку внабор используют в щелях или широких пазах. Сначала необходимо из пакли свить длинные пряди толщиной 15—20 мм и смотать их в клубки. Из готовых прядей делают петли, которые забивают в паз. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза.
После этого паклю уплотняют дорожником сначала по верхней, а затем по нижней кромке.
Нижний паз, расположенный по всему периметру дома, следует оконопачивать в первую очередь, а затем проводить работу последовательно снизу вверх. В случае оконопачивания каждой стены по отдельности возникает вероятность перекоса одной из них, поэтому проводить работу следует по периметру дома. После обработки внешних поверхностей стен приступают к внутренним.
Оконопачивание стен приводит к их подъему примерно на 150 мм.
Углы дома продуваются быстрее стен, поэтому их следует конопатить особенно аккуратно. Для предохранения конопатки от выветривания целесообразно прикрыть ее деревянными брусками или окрасить масляной краской.
Для дополнительного утепления брусчатых и бревенчатых домов стены можно обшить тесом, облицевать асбестоцементными листами или кирпичом. Облицовочные и обшивочные работы можно проводить только через 1—1,5 года после полной осадки дома.
Перед тем как приступить к обшивке стен тесом, на них следует набить бруски. Готовую обшивку красят масляной краской.
Стены можно облицовывать как красным, так и силикатным кирпичом. Рекомендуется применять кладку в 1/2 кирпича или на ребро. Прежде чем приступить к работе, верхний слой фундамента необходимо выровнять цементным раствором. На ровную поверхность укладывают гидроизоляционный слой из толя или рубероида. Зазор между стеной и кирпичной облицовкой должен составлять не менее 30 мм.
Для закрепления облицовки применяются сложенные вдвое полоски оцинкованной стали (кляммеры), которые прибиваются к стене гвоздями. Кляммеры рекомендуется устанавливать на расстоянии 500 мм друг от друга. Их заделывают в облицовку через три ряда при кладке на ребро и через 5-6 рядов при кладке в 1/2 кирпича.
На готовую облицовку можно нанести слой штукатурки.
Каркасные стены
Несомненными достоинствами каркасных домов являются экономичность и легкость в возведении. При этом их качественные характеристики ничуть не хуже, чем у домов из бревен.
Для придания каркасным стенам теплоизоляционных свойств их следует выполнять из двух рядов досок, свободное пространство между которыми заполняют различными материалами (рулонными, плитными и сыпучими). Для крепления рулонных и плитных материалов к каркасу обычно используют гвозди. Швы необходимо конопатить паклей или промазывать гипсовым раствором. При использовании камышитовых плит их стебли при однослойной укладке следует располагать вертикально, а при двуслойной — вертикально и горизонтально.
Плиты, выполненные из соломы, необходимо замочить на 2-3 часа в 10%-ном растворе медного купороса и высушить. Это поможет создать дополнительную защиту от гниения и грызунов.
Для того чтобы уменьшить продуваемость помещения, между плитами рекомендуется прокладывать картон или плотную бумагу.
В зимний период теплый воздух из помещения, проникающий внутрь стен, может повредить засыпку. Чтобы избежать подобного эффекта, с внутренней стороны стены под обшивку следует укладывать изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида и т. д.
Перед тем как приступить к засыпке, необходимо приготовить смесь одного из перечисленных материалов с известью-пушонкой. Ее количество должно составлять 10% от объема материала для засыпки. Готовый состав должен быть однородным. Этого добиваются путем тщательного перемешивания материалов лопатой. Приготовленную засыпку следует уложить слоями в пустоты и уплотнить. Толщина каждого слоя должна составлять 200—300 мм.
В качестве материала для засыпки можно использовать пемзу, мох, опилки, торф, шлак, очесы, камыш, солому и др. Теплопроводность материала зависит от его легкости (чем легче материал, тем ниже его теплопроводность). Наименее легкими являются следующие материалы: шлак (котельный и гранулированный), трепел, пемза, древесная стружка. Материалы, имеющие органическое происхождение, перед засыпкой следует антисептировать и высушивать.
Значительным недостатком сухих засыпок является их сыпучесть, то есть со временем они дают осадку, в результате которой образуются пустоты. Для предотвращения этого стены следует поднять на 200-300 мм выше уровня потолочных балок и полностью заполнить засыпкой. Тогда засыпка будет постепенно осыпаться и заполнять пустоты. Но п любом случае надо ежегодно осматривать ее.
Для утепления участков стен, расположенных под оконным проемом, рекомендуется применять плитные и рулонные материалы; если же такая возможность отсутствует, следует оборудовать оконные проемы выдвижными подоконниками и через них добавлять засыпку.
С внутренней стороны под окном стену можно проклеить войлоком, который потом закрыть фанерой.
С наружной стороны постарайтесь также сделать двухслойную обшивку с промежуточным слоем из строительной бумаги.
Чтобы уменьшить сыпучесть утепляющей засыпки, в нее можно добавить материалы, благодаря которым она превратится в твердый заполнитель. Примером таких заполнителей служит термолит. Сделать его можно так: смешать 85% опилок, 10% извести-пушонки и 5% гипса. Нужно помнить, что для изготовления термолита следует применять чуть влажные опилки, не прошедшие предварительной сушки.
Готовый термолит укладывайте сразу же, иначе из-за гипса, который в нем присутствует, раствор схватится прежде, чем будет уложен и утрамбован.
В качестве утепляющего заполнителя могут использоваться также унлажшчшыо засыпки. При их приготовлении следует соблюдать определенные пропорции:
— на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды;
— на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды.
В случае применения вместо извести-пушонки известкового теста количество последнего должно быть вдвое больше, а объем воды меньше.
Для получения увлажненной засыпки слоями следует насыпать органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешать и добавить воды, В зависимости от климатических особенностей срок высыхания такой засыпки колеблется от 3 до 5 недель.
В случае использования в деревянных каркасных домах увлажненной засыпки пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин) применять не следует, так как, во-первых, замедляется высыхание, а во-вторых, может появиться опасный вредитель древесины — грибок.
Однако самым эффективным утеплителем из материалов органического происхождения являются плиты, Так, например, шлакобетонными плитами обкладывают стены с наружной или внутренней стороны. Выпускаются они разных размеров и толщины, в продаже чаще встречаются площадью 500 х 500 или 700 х 700 мм и толщиной от 50 до 100 мм. Их изготавливают из раствора того же состава, что и штукатурка, только зерна шлака здесь более крупные.
Такие плиты можно изготовить самостоятельно, главное — соблюдать пропорции:
— на 1 часть органического заполнителя 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента и 2,5 части воды;
— на 1 часть органического заполнителя 1,5 части молотой кипелки (можно пушонки), 0,3 части цемента и 2,5 части воды;
— на 1 часть органического заполнителя 2 части гипса и 2 части воды;
— на 1 часть органического заполнителя 2 части трепеловидной глины, 0,7 части молотой кипелки и 2—3 части воды.
Для получения таких плит сухие материалы следует перемешать, смочить водой и снова тщательно перемешать, затем уложить полученную массу в формы и утрамбовать. После этого формы можно снять и сушить готовые плиты под навесом или в закрытом помещении. В зависимости от условий сушки и разновидности применяемого вяжущего вещества срок сушки колеблется от 2 до 5 недель. Дольше всего сохнут плиты, изготовленные с использованием глины. Изделия с трепелом, гипсом и известью высыхают значительно быстрее.
Если утеплителем служит плиточный материал, для ремонта придется оторвать обшивку с внутренней стороны, проконопатить и промазать швы между плитами и заново восстановить обшивку.
Для утепления шлакобетонных стен лучше всего применять холодную или теплую штукатурку. Она не очень хорошо удерживается на подобных поверхностях, поэтому они требуют тщательной подготовки — наковки, очистки, выборки швов, забивки гвоздей в швы или деревянные пробки, проволочные сплетения.
|
|
