Деревянные стены

Более эффективно в качестве утеплителя применять заранее приготовленные и высушенные плиты-тюфячки из тех же материалов, а также плитные и рулонные утеплители из минеральной ваты, минерального войлока, оргалита. Применение жестких плитных утеплителей, таких, как листы сухой гипсовой штукатурки, древесностружечных и древесноволокнистых плит позволяет вовсе отказаться от внутренних обшивок. Для обеспечения непродуваемости, водонепроницаемости и удержания тепла во внутренней обшивке наружных стен прокладывают толь или пергамин, снаружи дом обшивают «вагонкой» или обкладывают кирпичом . Наиболее теплые, прочные и малозвукопроводные — рубленные стены. Для их возведения используются преимущественно ель или сосна. • Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом. Основная сложность при возведении рубленных бревенчатых стен — необходимость опыта в этой работе, а также большая трудоемкость рубки углов и выемки пазов и высокая материалоемкость такой конструкции. Бревенчатые рубленные стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками . Бревна для стен должны иметь диаметр от 18 до 26 см. Один ряд связанных таким образом бревен по периметру называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши венцы образуют сруб. Достаточная толщина таких стен 14— 16 см. Укладывать бревна в срубе следует так, как показано на рисунке. При этом северную часть бревна, более устойчивую к атмосферным воздействиям за счет узких годовых колец, поворачивают наружу. Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй — с той, которой бревно кладут на фундамент. Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не меньше 15 см. Поскольку первый венец наиболее подвержен воздействию влаги от фундамента его необходимо пропитать антисептиком. После этого укладывать второй венец. Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру. Венцы складываются между собой в паз. Ширина паза может колебаться от 12 до 15 см. Наилучшая форма паза — полукруглая, наихудшая — треугольник. Для выравнивания венцов бревна следует обрабатывать под одну скобу, то есть под один диаметр. В пазы между смежными по высоте венцами прокладывают слой теплоизоляционного материала из пакли, мха, минеральной ваты, войлока. / Для предохранения от гниения и поражения молью утеплитель пропитывают битумом или смолой. Для большей прочности сруба венцы соединяют вставными деревянными шипами, размещаемыми через 1 — 1,5 м подлине в шахматном порядке по высоте стен. В простенках ставят шипы один над другим на расстоянии 1,5—2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов. Следует помнить, что рубленные стены в результате высыхания древесины и уплотнения в течение од-ного-полутора лет после возведения дают осадку, достигающую от 3 до 6% первоначальной высоты. Поэтому глубину гнезддля шипов выполняют больше длины шипов на 15—20 мм. Для бревенчатых срубов лучше использовать свеже-срубленные бревна, они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде и легче обрабатываются. Выгодны бревенчатые стены и в том случае, если Для них использованы бревна разбираемых строений. Для лучшего использования древесины и уменьшения отходов размеры домика в плане назначают с учетом рационального раскроя брусов и бревен стандартной длины. Лучше всего удается подогнать друг к другу бревна, вставить шипы, законопатить щели, если сруб рубят и собирают вблизи места установки без укладки пакли в пазы. Его высушивают в собранном виде, затем разбирают и собирают уже на пакле на заранее подготовленном фундаменте. Между собой в углах бревна соединяют двум я способами: «в чашу» и «в лапу» . Общая длина столбов при рубке угла «в чашу» больше, чем длина ограждающих стен, потому что концы бревен перепускают за наружную поверхность стен на величину диаметра бревна. Это несколько неэкономно, однако углы при этом получаются непродуваемыми. Такое соединение может быть простым и сложным: при сложном соединении в верхних бревнах делают шины, а в нижних — гнезда . Для рубки стен вам понадобится металлическая черта или приспособление из сухой доски и карандаша . Методика рубки стен «в чашу» такова : укладываются два нижних бревна окладного венца с противоположных сторон, поперек них укладывают два других бревна, чертой наносится разметка. Для этого установите раствор ножек черты на половину диаметра нижнего бревна, сориентируйте острие черты перпендикулярно бревнам и вычертите контур разметки на верхнем и нижнем бревне. То же самое проделайте и с другого конца бревен. Затем аккуратно по разметке топором вырубите «чаши» на всех бревнах первого венца. Плотность посадки бревен проверяют при установке их на место и, если возникает необходимость, выбирают пазы во всех бревнах, начиная со второго венца. Чтобы выбрать паз, его следует очертить вдоль всего бревна  на необходимую глубину, топором через намеры 3—5 см  нанести насечки нужной глубины и выбрать паз. После этого бревно вновь укладывается на место. Более экономичной, с точки зрения материалоемкости, получается рубка стен «в лапу». Однако при таком соединении углы получаются холодными, продуваемыми. Соединения углов «в лапу» следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками. Методика соединений углов «в лапу» следующая: бревно, длиной в ограждающую стену, стесывается с обеих концов на четыре канта на расстоянии от среза в 1 — 1,5 диаметра самого бревна. Затем с обеих сторон от среза бревна отмеряют ширину канта d. Углы получившейся фигуры для удобства обозначим буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3 так, как показано на рисунке. Ребра АБ, ДЕ, ВГ и ЖЗ разобьем на восемь частей. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 и на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные на АБ — 6/8, на ВГ и ДЕ — 4/8 и наЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу». Пазы размечаются и выбираются так же, как и для рубки стен «в чашу». Бревенчатые срубы за счет уплотнения пакли в пазах и усушки древесины могут осесть вплоть до 5% от первоначальной высоты. Поэтому рекомендуется возводить бревенчатые стены на 10—15 см выше проектной высоты.