Строительно-ремонтный портал. Как самим построить дом, баню, хозблок, обостроить участок, отремонтировать квартиру.

Строительно-ремонтный портал

 

главная   разделы   строительные материалы   документы   компании   статьи   реклама

 

Главная
Садовый участок
Уголок для отдыха
Открытая терраса
Хозяйственные постройки
Ограждение участка
Лестницы и подпорные стенки
Дорожки
Дорожки с песчаным покрытием
Дорожки из шлака, щебня, кирпичного боя
Дорожки с покрытием из монолитного бетона
Дорожки с покрытием из бетонных плит
Выбор проекта садового домика
Типовой проект
Индивидуальный проект
Общая жилая комната
Кухня и столовая
Терраса
Гараж, склад инвентаря, сарай для дров
Каменные материалы естественного и искусственного происхождения
Гранит
Порфир
Бутовый камень
Гравий
Щебень
Песок
Вяжущие вещества
Строительная известь
Строительный гипс
Бетоны и строительные растворы
Известковые растворы
Воздушно-известковые растворы
Гидравлические растворы
Цементные растворы
Дерево
Бревно
Плиточные материалы
Окна
Стекло
Двери
Шурупы
Болты
Асбесто-цементные листы
Листовая сталь
Рулонные материалы
Мастики битумные и дегтевые
Скобяные изделия, клеи и различные отделочные материалы
Штукатурная шпана
Шлифовальные шкурки
Условия хранения материалов и изделий для строительства
Типы фундаментов
Столбчатые фундаменты
Забирки столбчатого фундамента
Стены
Деревянные стены
Фундамент
Перекрытия
Крыши
Односкатная крыша
Двускатная стропильная крыша
Четырехскатные крыши

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты выполняют в виде столбиков из тех же материалов, что и ленточные. Их возводят под легкие деревянные стены в грунтах глубокого промерзания и пучинистых. В качестве столбиков можно использовать также сваи железобетонные и деревянные, металлические и асбестоцементные трубы. По расходу материала и трудозатрат столбчатые фундаменты в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз дешевле ленточных. Столбы фундаментов ставят на расстоянии 1,5—2,5 м друг от друга и обязательно подуглы домиков в местах пересечения стен, подуглы каркаса, под тяжелые или несущие простенки, прогоны, балки и другие места сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняются соответственно из бутового камня и хорошо обоженного красного кирпича, лучше железняка.  Для устройства фундамента старайтесь не использовать плохо обожженный красный кирпич, так как под воздействием влаги он очень быстро разрушается. Под одноэтажные каркасные здания допускается устраивать угловые столбы из кирпича размером 0,38x0,38 м и промежуточные — 0,38x0,25 м. При возведении более тяжеловесных конструкций минимальные размеры столбов из бутового камня — 0,6x06 м, из кирпича — 0,51x0,51 м. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 0,25—0,3 м арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой. Для начала нужно пробурить скважину на глубину закладки фундамента. Это можно сделать ручным буром или штыковой лопатой. Затем в образовавшуюся скважину вставляется асбестоцементная труба, диаметром более 0,2 м. Длина трубы определяется проектной высотой фундамента плюс 15—20 см. Труба снаружи уплотняется вынутым грунтом и примерно на одну треть заполняется бетоном. После чего ее необходимо приподнять на 15—20 см до проектной высоты фундамента, чтобы под трубой образовалось бетонная подушка. Далее следует заполнить трубу бетоном так, чтобы до ее края осталось около 10 см. Свободным, стержнем уплотнить бетон и оставить его на несколько дней схватываться. Так изготавливаются все остальные столбы фундамента. Затем на них нужно уложить деревянные брусья, образующие раму пола. После выравнивания продольных балок к ним прикрепляются анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При нормальной нагрузке, обычной несушей способности грунта и применении продольных балок

размером 0,14x0,18 м достаточно устраивать сваи на расстоянии друг от друга примерно 2 м. Заложенный таким образом фундамент будет служить отличной основой для легкого каркасно-щитового садового домика. Во второй главе мы останавливались на том, что при соответствующем рельефе и подходящих геологических Условиях поддомиком можно соорудить подвал, в котором разместятся некоторые хозпомещения. Для проектирования садового домика с подвалом целесообразно планировать сооружение ленточного фундамента, так как стены подвала удобно совмещаются со стенами фундамента, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен определяют с учетом бокового давления грунта. Стены могут сооружаться из бетона, железобетона, а в сухих непучистых грунтах — и из кирпича. Обязательное условие подвала — их тепло- и гидроизоляция. В зависимости от уровня грунтовых вод способ гидроизоляции стен и пола подвала различный. Для наружной гидроизоляции при маловлажных грунтах и уровнях грунтовых вод ниже пола подвала достаточно обмазки горячим битумом. Если уровень фунтовых вод выше пола подвала, то гидроизоляцию следует делать значительно более мощную. Прежде всего на пол укладывают слой жирной глины толщиной 25,30 см, который выравнивают и трамбуют. После этого закладывают бетонную подготовку или щебень толщиной около 15 см, ее так же следует выровнять и утрамбовать. Выждав полторы недели, бетон покрывают цементной стяжкой (если в основании лежит не бетон, а щебень, то ждать полторы недели не следует). Поверх цементной стяжки укладывают бетонную или керамическую плитку. Стены с наружной стороны нужно оштукатурить цементным раствором 1:3 и, как только штукатурка высохнет, покрыть двойным слоем мастики или наклеить на мастике слой толя и снова обработать мастикой. Пространство между стенами и грунтом нужно забить жирной глиной слоем 25 см и засыпать вынутым грунтом. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня фунтовой воды на 50 см. Чтобы снизить уровень грунтовых вод на участке, отрывают колодец, глубина которого ниже уровня пола подвала на 50—70 см. Вокруг дома на расстоянии 1,5—2 м от него вкапывают вертикально дренажные трубы диаметром 10 см с просверленными в стенках отверстиями. На дно их засыпают гравий, щебень. При этом образуются своеобразные поглотители воды. Устройство дренажной системы подробно описано в главе 1. Полы подвала укладывают на основание из бетона и железобетона по подготовке из щебня, кирпичного боя или гравия. Они могут быть дощатыми и др. Перекрытие над подвалом, как правило, железобетонное. Если цокольное перекрытие деревянное, то желательно несущие балки оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними. Для проветривания помещения подвала в его верхней части делают вентиляционные отверстия. Вентилировать подвал можно также устройством вертикальных каналов, выходящих за пределы крыши: приточного и вытяжного. Их располагают r противоположных сторонах подвала: приточный — у пола, вытяжной — под потолком. Минимальный размер каналов — 14x14 см. В таком подвале вы можете организовать помещение для хранения сухого топлива, садового инвентаря, гараж и другие хозяйственные помещения. Однако, если состояние грунта неблагоприятно для сооружения подвала, который может оказаться неоправданно дорогостоящим, то лучше обойтись лишь сооружением погреба, который устраивают, как правило, под домиком. Можно под сараем или во дворе. Его пол и стены изолируют от унта и возводят из прочного материала — бетона, бутобетона, красного полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Пол можно сделать из глины, которую укладывают в два слоя: первый толщиной 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, — 0,1—0,15 м. Стены, потолок и люк утепляют. Люк, кроме того, герметизируют. Погреб следует оборудовать вентиляционным устройством для воздухообмена. Неотъемлемой частью фундамента является цоколь, то есть так, фактически, называется его верхняя часть, которая возвышается над землей на 50—70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым к неблагоприятным атмосферным условиям. Его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:3. Верх фундамента или цоколя должен быть ровным и гладким. Чтобы выровнять верх фундамента, необходимо по бокам стенок закрепить доски с ровными кромками, образовавшееся пространство в опалубке залить цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выровнять, разгладить, просушить и затем поверху уложить гидроизоляцию (см. ниже). Цоколем ленточного фундамента обычно является его верхняя часть , столбчатого — забирки — стенки между фундаментными столбиками. По отношению к наружной стене цоколь может быть западающим, выступающим или находиться с ней в одной плоскости . Самый надежный — западающий. По сравнению с выступающим он имеет меньшую толщину и не требует устройства слива. Если у вашего садового домика тонкие наружные стенки (деревянные, панельные или каркасные), то целесообразно отдать предпочтение выступающему цоколю.

Информация