|
Дверипо своей конструкции и функциональному назначению бывают наружные и внутренние, остекленные и глухие, щитовые и рамочные, с фрамугой и без фрамуги, с порогом и без него. Двери рамочные (филенчатые, обвязочные) состоят из обвязки (брусков) и филенки (заполнителя). Выступать в роле заполнителя могут ДВП, ДСП, фанера, доски и стекло. На представлены различные виды рамочных дверей. Их изготовление весьма трудо- и материалоемкость. каркаса, заполнения и обшивки. Каркас выполняется из бруска, обшивки из фанеры, шпона, ДВП, заполнения из мелких пиломатериалов, отходов фанеры, бумажных сот, пенопластов и т.д. По периметру двери обрамляются бумажными обкладками. Такие двери в значительном количестве выпускаются промышленностью. Для наружного применения щитовые двери облицовываются рейками по слою пергамина. Вы можете прибить полосу металла или декоративного пластика по низу наружной щитовой двери для защиты ее от повреждений. Двери могут между собой различаться: а) по способу открывания: — правые с открыванием двери против часовой стрелки;
—левые с открыванием двери по часовой стрелке; б) по рисунку полотен: — однопольные; — двупольные с полотнами одинаковой и разной
ширины. Наружные двери садового домика лучше всего делать однопольными с порогом и шириной не более 1,2 м. Для подвальных и подсобных помещений используют дощатые двери. Для их изготовления строганные шпунтованные доски составляют в дверное полотно и скрепляют поперечными накладками на расстоянии 15—20 см от нижнего и верхнего края двери. Для придания жесткости ставят диагональный подкос от нижней петли до верхней планки. Затем дверь навешивают на три петли. При подвешивании двери обратите внимание на то, чтобы поперечные накладки и диагональный подкос оказались с внутренней стороны двери. Двери и люки в погреб и на мансардный этаж изготовляют аналогично, но утепляют их. /Дверные петли и поворотная ручка крепятся впотай. В садовом строительстве наиболее простым и часто встречающимся соединением деревянных элементов является гвоздевое. В зависимости от назначения гвозди бывают строительными, толевыми и шиферными. При соединении гвоздями вам поможет ряд советов.Длина гвоздя должна в 2,5—3 раза превышать толщину доски, адиаметр не должен превышать 1/4 ее толщины. При забивании гвоздей в твердое дерево или во внешнюю кромку рекомендуется предварительно просверлить отверстие до половины глубины, диаметр сверла должен составлять 0,9— 1 от диаметра стержня гвоздя. • Если откусить клещами или затупить острие гвоздя, то дерево при вбивании гвоздя не должно расколоться. Утопить головку гвоздя, то есть вколотить его примерно на 3 мм ниже поверхности детали, можно с помощью пробойника или большого гвоздя. Эта операция упрочит соединение и устранит возможность ранения. Выступающие короткие концы гвоздей загибают вдоль направления волокон. Если гвоздь забит близко к кромке, то его загибают вовнутрь. . Более прочного соединения можно достигнуть с помощью более длинных гвоздей, если их выступающие на 10—20 мм части загнуть в виде скобы перпендикулярно направлениям волокон (с помощью отвертки, топора, большого гвоздя и др.) и забить в древесину. Если между досками не должно остаться зазора, то гвозди забивают наискосок в сторону стыка. Этот прием также поможет повысить качество соединения. Вбить гвозди значительно легче, если обеспечить жесткую опору скрепляемым элементам — топор, молоток подложить снизу в точке забивания гвоздя. Вбить несколько гвоздей и не расколоть дерево можно в том случае, если их вбивать не по прямой линии, а в шахматном порядке. Помимо гвоздей деревянные конструкции соединяют между собой при помощи врубок или безврубочных соединений (болты, штыри, скобы, шурупы).
|
|
