Строительно-ремонтный портал. Как самим построить дом, баню, хозблок, обостроить участок, отремонтировать квартиру.

Строительно-ремонтный портал

 

главная   разделы   строительные материалы   документы   компании   статьи   реклама

 

Главная
Режим влажности почвы и его регулирование
Качество и температура поливной воды
Определение сроков и норм вегетационных поливов
Полив наиболее распространенных садово-огородных культур, газонов, цветников, декоративных и комнатных растений.
Полив садовых декоративных растений и цветов
Полив живых изгородей
Полив газонов
Полив цветников
Полив комнатных растений
Влажность воздуха
Правила полива и увлажнения некоторых наиболее распространенных видов комнатных растений
Полив плодово-ягодных культур
Полив овощных культур
Виды полива
Осенний влагозарядковый полив
Противозаморозковый полив
Полив с удобрениями
Удобрение плодово-ягодных культур
Удобрение овощных культур
Удобрение цветов и декоративных растений
Методы борьбы с болезнями и вредителями садово-огородных культур
Средства борьбы с болезнями садово-огородных культур
Приготовление растворов
Средства борьбы с вредителями садово-огородных культур
Белокрылка
Бобовая зерновка
Голые слизни
Капустная белянка
Клоп крестоцветный
Клоп огуречный
Колорадский жук
Корневой клещ
Крестоцветная блошка
Листоед рапсовый
Листоед хреновый (бабануха)
Медведка
Моль капустная
Моль морковная
Моль свекловичная минирующая
Морковная листоблошка
Муха капустная
Муха луковая
Муха морковная
Муха свекловичная
Нематода галловая
Нематода земляничная
Нематода картофельная
Нематода стеблевая
Паутинный клещ
Совка капустная
Совка озимая
Тля
Хреновая широкополосная блоха
Боярышница
Златогузка
Клещи
Кольчатый шелкопряд Гусеницы листовертки
Меры борьбы
Вишневый слизистый пилильщик
Листовой пилильщик
Яблонная моль
Яблонная плодожорка Биологические методы защиты растений
Способы полива
Внутрипочвенное орошение
Освежительное мелкодисперсное дождевание
Капельное орошение
Поверхностный полив Полив по лункам-кольцам и чашам
Полив по чекам
Полив по бороздам
Источники водоснабжения
Поливочный бассейн
Водоем-копань
Пруд
Колодцы
Общие сведения о воде
Виды грунтов
Ключевые колодцы
Восходящий ключевой колодец
Нисходящий ключевой колодец
Шахтные колодцы
Трубные колодцы
Кирпичные колодцы
Каменные колодцы
Бетонные колодцы
Изготовление опалубки для бетонных колец
Изготовление железобетонных колец
Строительство сборных бетонных колодцев
Строительство монолитных бетонных колодцев
Устройство фильтров в трубных колодцах
Мелкий трубчатый колодец
Глубокий трубчатый колодец
Обсадные трубы
Устройства для подъема воды
Уход за колодцем
Ремонт колодца
Ремонт деревянных колодцев
Ремонт трубчатых колодцев
Устройства для подачи воды
Приспособления для хранения воды
Бурение скважин
Оборудование, используемое при бурении
Ударное бурение
Бурение при помощи насосно-бурильной установки
Установка фильтров
Абиссинский колодец
Водопровод на приусадебном участке
Материалы, необходимые при прокладке и ремонте водопровода
Виды труб
Фасонные части
Способы соединения труб
Неразъемные соединения
Виды сварки
Склеивание труб
Разъемные соединения
Соединение труб на фитингах
Соединение труб на фланцах
Соединение труб муфтами
Соединение асбестоцементных труб
Соединение пластмассовых труб
Металлический водопровод
Водопровод из резиновых шлангов
Осушение участка
Разновидности систем полива
Автоматические системы полива
Устройства для полива дождеванием
Дождевальная установка «Улитка»
Огородный распылитель воды РВО-8
Дождевальная установка «Сегнерово колесо»
Дождевальные устройства с дефлекторными насадками
Консольная дождевальная установка
Переносной шток-дождеватель
Секторные насадки
Короткоструйная секторная насадка
Секторная насадка со смещенным конусным дефлектором

Кирпичные колодцы

Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более). Нижняя (основная) рама — самая прочная, она изготовляется из металла, железобетона или мореного дуба. Толщина рамы — 9-10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5-6,0 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых обязательно надо загнуть. Толщина рам — не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки. В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливаются отверстия для анкеров: на нижней и верхней — по б, на промежуточных — по 12 см. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим В нижнюю раму вставляются 6 анкеров и плотно закрепляются с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками ? шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами. Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуют их с ложковыми. Но при любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями. Вначале на основную раму накладывается цементный раствор толщиной 1-1,5 см, затем он разравнивается, и на него сверху кладется первый ряд кирпичей, затем второй и т. д.При круглой кладке с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который необходимо заполнить кусочками кирпича, смешанными с раствором. В процессе кладки в кирпичах делаются отверстия или выемки для анкеров. Зазоры в них заделываются раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине надо накладывать двойную тонкую проволоку. Не доходя 5-6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем пространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняется раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1 : 3. Раствор утрамбовывается с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой. Если вода в колодец поступает через стенки, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25 х 50 см, в которые будут установлены фильтры из пористого бетона. Оголовок колодца тоже делается круглым и может состоять из нескольких захваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывается арматура из стальной проволоки, которая заливается цементным раствором (20-25 см).После окончания кладки первой захватки — расстояния между рамами — стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить. Для облегчения этой операции применяются маяки — 6 гладких ровных реек, длина которых равна длине одного захвата. Устанавливаются они в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Между маяками закрепляется малка — деревянный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего диаметра колодца. Двигаясь по маякам вверх и вниз, малка выравнивает цементный раствор, нанесенный на стену. Оштукатурив первую полосу, маяки надо снять, зазоры заделать раствором, разровнять и разгладитькельмой. Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками. Оштукатуривание проводится в два этапа: сначала наносится слой более жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта). Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25-30 см.
После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1—1,5 м и продолжают кладку. Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладываются большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца. Дно колодца очищается и засыпается песком, гравием или щебнем.

Информация